Construire et Faire soi-même - @utoconstruction
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Je pose une question |
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Qu’est-ce qu’un ETP ?
Un Bureau d’Etude en Travaux Publique ?
Il faut faire appel à un expert qui fera une expertise payante et écrite, qui engagera sa responsabilité.
Au mieux, on fait appel à une entreprise spécialisée.
Faire écrire par l’expert ou l’entreprise quelles sont les garanties si la situation empire consécutivement à la mise en œuvre des préconisations ?
Vous accrochez au milieu ?
Cela ne serait pas au début ou à la fin de la pente ?
Dans tous les cas, il faut refaire la pente :
casser la dalle,
décaisser à la peleteuse,
voir allonger la pente,
refaire la dalle
Bref, des travaux pas si couteux que cela si vous les faites vous-même. Mais des travaux très lourds, traumatisants pour votre jardin.
Peut-être que changer la voiture n’est pas une si mauvaise solution que cela ?
bonjour à tous
— J’ai fais construire en 2005. La maçonnerie à été terminée en septembre 2006 et la maison livrée en avril 2007. Il s’agit d’un lotissement. Le terrain est en pente. Il s’agit de la craie. Le notaire m’avait donné l’étude de sol (gros pavé et complètement inutile à lire pour les néophytes). La conclusion était qu’il n’y avait pas de problème, enfin ça c’est la théorie.---
après deux hivers et étés, pas mal de fissures sont apparues sur la dalle du sous sol. Certaines petites et très fine, et d’autres très longues et assez ouvertes----
— -Concernant l’emplacement de la maison, les fondations cotés nord et nord est sont à 6-7 mètres d’un vide d’environ 2 mètres. En contre bas, c’est les voisins. Des murs de soutainemments ont été réalisés, pour tenir la terre. Mais pour les fissures du sous sol, elles sont en grandes majorités sur ce coté "nord - nord est".---
— -De plus, une fissure d’environ 30 cm, horizontale, est apparue au dessus de la porte de garage, au niveau de la dalle du rez de chaussé. LA fissure n’est pas très marquée, mais visible avec l’enduit récent quand même.---
Voici mes questions
Le sol composé de craie et de gros cailloux type silex, qui le compose est il connu comme l’argile pour bouger ou, au contraire, pour etre stable. ?
Les fissures dans le sous sol, localisé à coté des voisins, en contre bas , sont elles inquiétante ou pas ?
Vu la date récente de la construction, est -il courant de voir ce type de manifestations ?
Merci de poser tout commentaires utiles
amicalement, manu
Bonjour,
je souhaite effectuer un terrassement dans mon vide sanitaire afin d’y aménager une cave, je vais donc descendre sous les fondations. Dois-je faire une reprise en sous-œuvre pour les fondations de la maison, sachant qu’elles ont étés montées sur pieux lors de leurs réalisations, car le térrain n’offrait pas une très bonne cohésion ( marnes, argiles très humides) ?
D’autres parts, Les remontées d’eau étant fréquentes, comment effectuer un drainage efficace lorsque les parties extérieures des fondations et murs porteurs ne sont pas accessibles ?.
distance actuelle sol-plancher rdc : 1.30m
profondeur de fouille 1.50m.
15cm sable pour drainage
feutre en polyéthylène
10cm dallage béton armé
30cm faux plafond
soit hauteur finale sol-plancher rdc : 2.25m
Quelqu’un peut-il me répondre ? Merci.
Bonjour,
J’ai acheté une maison de 1930. Elle une forme plutôt longue : profondeur de 5m et longueur de 10m (au sol).Sur le côté gauche il y a une véranda qui est accolée à la maison (pas de passage de la maison vers la véranda (il faut sortir et il y a une entrée par l’extérieur.
Le sous-sol est partiel (et je ne sais pas pourquoi).
Les combles ne sont pas aménageables. Je voudrais rendre les combles aménageables et pour cela je voudrais rajouter 1m de hauteur à la maison car la toiture est au niveau du plafond du premier étage et en rajoutant le deuxième, la surface (au delà de 1m80) au sol serait trop petite.
Le COS ne pose pas des problèmes, l’urbanisme a priori non plus.
Avant tout, je voudrais être sur que les fondations permettent mon projet. Pourriez-vous me conseiller comment faire pour faire cette évaluation des fondations ? J’ai entendu parler d’une analyse aux infrasons qui permettrait de voir ce qui est "en-dessous" sans peine. Savez-vous à qui devrais-je m’adresser pour faire ce genre d’analyse ?
Cordialement,
Vlad VALICA
bonjour,
Je possède un terrain dont le sol est rocheux. Je souhaite faire un projet de construciton d’entrepots industriel sur ce terrain. Est ce que le sol rocheux pose problème ? si ce n’est pas le cas, est ce que financièrement les travaux de terrassement coutent plus chers ? de combien à peu près ?
merci pour votre réponse
AMHA si le sol est tout plat, c’est plutôt un avantage de poser une construction sur ce type de sol très stable. Et les fondations pourront être superficelles.
Si il faut niveler, je pense que la facture doit monter très vite car cela représente de l’énergie à dépenser.
Bonjour,
je fais agrandir en autoconstruction ma maison de 10 ans que j’habite actuellement.
La fondation de l’agrandissement se fera sur un des côtés de l’ancien.
L’agrandissemnt sera plus haut (en faîtage) et JE NE TOUCHERAI PAS AU MUR DE L’ANCIEN.
L’existant a une vide sanitaire (le projet sera en terre plein)
Je ferai la fondation du projet à la même profondeur que l’existant. Ca c’est aquis.
Sachant qu’en général, les fondations débordent de 10 cm( au moins )par rapport à la première rangée de parpaings qui est dessus, ma question est :
Dois-je enlever le débord de 10cm de l’existant ? les deux murs auront ainsi un espacement de 10cm ?
Si non, dans ce cas, les deux murs auront un espacement de 20 cm (celui de l’existant plus celui du projet). 20 cm entre deux murs côte à côte c’est énorme à mon sens.
Je suis donc dans ce dilemme. Aidez-moi avec vos conseils précieux.
Enlever les debords de 10 cm de la fondation n’est-il pas dangeureux ?
Cordialement
BricoR
Bonjour,
Si j’ai bien compris ta question, tu veux éléver un mur en créant une nouvelle fondation, qui se trouvera à coté d’un fondation exitante...
Alors je vois 2 solutions ; soit tu utilise la fondation existante pr ton nouveau mur, à condition que cette fondation soit assez large et que ton mur ne reprends pas des charges trop conséquentes, à ce moment tu colle ton nouveau mur à l’ancien et tui fais un joint de 2 cm.
Soit tu fais une fondation exentrée, c’est à dire que que ton mur reposera sur l’extrémité de ta nouvelle fondation(coté ancienne fondation).
Mais pour info, pour des questions de structure, il est déconseillé de toucher à des anciens fondations et sachant que le béton durcit toute sa vie ça serait une partie de plaisir...
je te conseil de faire une fondation exentrée et de réailiser un joint de dilation de 2cm entre tes deux murs, l’ancien et le nouveau
A bientôt
Sami
Bonjour
Cela dépend de la nature du sol. Mais généralement, les agglos normaux sont suffisants. Il faut réaliser un ceinturage et des poteaux de reprise espacés tous les X mètres. Je ne connais pas la valeur de X.
bonjour et merci pour l’info
mais pour l’espacement des poteaux ci quelqu’un as une petite idee du calcul a faire
merci
pour ceux qui on besoin d’un renseignement en electricite ou alarme n’esite pas
Voir en ligne : http://WWW.MAISONS-POUR-TOUS.COM
Bonjour,
J’ai ce type de tuile et je cherche sans succès à acheter ce modèle car certaines tuiles sont cassées, avez vous obtenu plus d’éléments depuis.
Merci
Cela me parait être un projet sans risques : petite surface, faible charge.
A mon avis, une semelle filante largeur 40cm, épaisseur 20cm est suffisante. En fonction de la région où vous êtes, prévoyez une profondeur hors-gel suffisante (60cm en moyenne).
De même, ce qui est dit précédemment est donné pour un terrain standard. Pour un terrain délicat - argileux par exemple - il faudra peut-être adopter un autre système de fondation. Mais comme je l’ai dit, le projet présente peu de risques.
Par contre, je ne connais pas les spécificités de la dalle en chaux ?
Pour la liaison avec le bâtiment existante, faites qq chose de souple, sans liaison mécanique de manière à ce que les deux structures puissent "bouger" indépendamment.
J’aimerais savoir votre avis sur la différence entre des fondations en semelles filantes de BA et des fondations en poutres de BA sur micro-pieux.
Lesquelles sont les plus solides ou les mieux adaptées contre les risques de sècheresse ?
Contre les risques de sécheresse, les fondations sur pieux sont les plus adaptées. En effet, l’assise se situe plus en profondeur, sur des couches n’étant pas impactées par les variations d’humidité.
Les terres argileuses subissent de fortes variations de volume en fonction de l’humidité. En hiver, la terre est plus humide, elle gonfle. En été, la terre sèche et se rétracte.
Si la variation de volume s’opère de façon uniforme, la maison est soulevée uniformément si le sol gonfle, et vice-versa. Mais si la variation dimensionnelle est hétérogène, un pan de maison peut se soulever mais pas l’autre. Et alors là, CRAAAC ! Il ne faut pas compter sur une variation de volume homogène. Cela n’arrive pas dans la nature. Dans ces càs-là, il vaut mieux opter pour des fondations sur pieux. Ou alors essayer d’enterrer les fondations le plus profondamment possible.
Les fondations sur pieux + poutre BA représentent toujours un surcoût par rapport au standard semelle filante. De l’ordre de 15 000 à 25 000 € de plus-value.
salut à tous ;
j’ai un gringo terrassier qui est venu me faire les tranchées à la mini pelle,
resultat il a fait ça comme un sauvage donc :
j’ai une différence de niveau de 40 cm entre le pt le plus haut et celui le plus bas.
Je fait comment ???
je creuse à la pelle ou remblaye mais avec quoi ?
merci
Non le gringo il reste chez lui,
j’ai du creuser à la pelle, ça pas été de la tarte
mais bon maintenant c’est bon c’est coulé...
j’en suis au mur de soubassement
see you
Il est possible de louer une machine pour raboter les 2cm de béton.
Perso, je ne ferai pas de ragrégage. Si c’est pour assurer l’étanchéïté, je poserais mes lisses basses sur un cordon de joint (acrylique par exemple).
Il existe aussi beaucoup de gens cherchant à se débarrasser de leur terre.
Au mieux, on vous amènera des tonnes de terre gratuitement. Au pire, vous pouvez participer à une partie des frais de transport.
Il faut savoir que pour un entrepreneur ou un particulier faisant construire, c’est une aubène de pouvoir se débarrasser de sa terre sans avoir à payer des frais de mise en décharge.
Mettez une pancarte "Accepte Terre" devant chez vous.
Bonjour
Actuellement en construction j’ai 200 m3 de remblais a enlever.Et comme je ne trouve personne qui en aurait besoin vers qui dois-je m’adresser pour la faire enlever. et surtout combien cela coute t-il ?
Merci de vos réponse
A bientôt
Bonjour,
J envisage de faire construire une maison d’environ 140m2 sur un terrain dans le département de l’essonne.
Les contraintes sont les suivantes :
le terrain présente une pente latérale d’environ 6%.
le sol est composé d’argile (marnes beiges).
une source de petite capacité (filet d’eau) coule sur le milieu du terrain.
Le rapport géologique réalisé signale la présence d’argile par couches jusqu’ à 6 mètres de profondeur pour ensuite trouver de la craie.
Les préconisations du géologue sont de réaliser des MICRO-PIEUX (diamètre 200mm) et de s’enfoncer d’1 mètre dans la couche d’ancrage (la craie) soit : réaliser des micro-pieux sur une profondeur de 7 mètres.
Les conseils du constructeur requis serait plutôt de s’orienter sur des PIEUX (diamètre 700 à 800mm) en nombre moins important que les micro-pieux (quantité : 10 pieux), mais en conservant les mêmes contraintes de profondeur (c’est à dire 7 mètres). Cette méthode réaliserait une économie substantielle de 40% par rapport à des micro-pieux.
La question est donc la suivante :
Peut on remplacer ces MICRO-PIEUX par des PIEUX qui même s’ils présentent une capacité de portance du batiment supérieure de par leurs diamètres, ils ne disposeront pas des mêmes capacités de frictions sur un terrain "en mouvement" de par leur nombre moins important ?
Merci par avance de vos réactions ou de vos idées
Wilfried
Bonsoir,
Merci pour cette info, je me suis déjà rendu sur le site de ce constructeur de fondation spécifique mais les explications relatées y sont plutôt sommaires.
De plus, quel budget doit t’on estimer pour ce type de fondation d’après les contraintes décrites plus haut ?
Par avance merci,
Wilfried
Bonjour,
J envisage de faire construire une maison d’environ 140m2 sur un terrain dans le département de l’essonne.
Les contraintes sont les suivantes :
le terrain présente une pente latérale d’environ 6%.
le sol est composé d’argile (marnes beiges).
une source de petite capacité (filet d’eau) coule sur le milieu du terrain.
Le rapport géologique réalisé signale la présence d’argile par couches jusqu’ à 6 mètres de profondeur pour ensuite trouver de la craie.
Les préconisations du géologue sont de réaliser des MICRO-PIEUX (diamètre 200mm) et de s’enfoncer d’1 mètre dans la couche d’ancrage (la craie) soit : réaliser des micro-pieux sur une profondeur de 7 mètres.
Les conseils du constructeur requis serait plutôt de s’orienter sur des PIEUX (diamètre 700 à 800mm) en nombre moins important que les micro-pieux (quantité : 10 pieux), mais en conservant les mêmes contraintes de profondeur (c’est à dire 7 mètres). Cette méthode réaliserait une économie substantielle de 40% par rapport à des micro-pieux.
La question est donc la suivante :
Peut on remplacer ces MICRO-PIEUX par des PIEUX qui même s’ils présentent une capacité de portance du batiment supérieure de par leurs diamètres, ils ne disposeront pas des mêmes capacités de frictions sur un terrain "en mouvement" de par leur nombre moins important ?
Merci par avance de vos réactions ou de vos idées
Wilfried
Quelle epaisseur minimum est recommandee pour une chappe beton qui devra supporter un carrelage ? La chappe reposera sur du sable tasse.
Quel type de treillis est normalement utilise ? diametre des filins d’acier et distance entre les filins ?
D’avance merci
Bonjour
et bien cela tombe bien !
Tout d’abord, bravo pour votre réalisation concernant la maison solaire.
Je vois que le terrain est en forte pente.
et les coupes montrent une maison sur pilotis, pieux.
J’ai un gros problème actuellement sur l’étude de mon projet.
j’ai un terrain avec une pente de 6 %.
au début la surface d ela maison était de 139 m2 , avec 16 m longueur par 8.50
il était prévu de la monter , comme vous, sur pilotis,( pieux de beton de 25 cm.) sur dalle beton, ou encore plancher bois sur acier.
les entreprises de gros oeuvre m’ont toute dit que cela allait me couter presque aussi cher qu’un sous-sol.
le vide sanitaire vu la pente n(est pas très interressant )
J’ai refait les plans et j’ai donc un carré de 11 par 9.
soit 200 m2. Je n’en ai absolument pas besoin !
mais comme j’adapte la maison au terrain....
leur devis pour le sous sol habitable en beton banché)se situe entre 72 000 et 75 000 ? !.
avez vous eu le même cout pour vos pilotis ? ou du moins quel a été le coût global de vos fondations (planchers compris)
Prix TTC en francs de l’époque.
Des photos sont visibles dans la galerie-photo du site.
J’avais fait réaliser le forage des pieux pour un coût de 18 000 francs. 33 pieux de 40cm de diamètre sur 6 à 7 mètres de profondeur.
J’ai réalisé le remplissage avec du béton au camion toupie. Cela m’a couté environ 13 000 francs.
J’ai ajouté pendant le coulage à chaque pieux un tor carré. Coût environ 1000 francs.
J’ai ensuite réalisé l’arase avec du tube cartonné. Coût : pas grand chose.
Le plancher-bois déposé sur les pieux a été réalisé par une entreprise spécialisé. 164 m² pour un coût de 71 000 francs.
Le plancher-bois se trouve à environ 60cm au dessus du sol.
Total : 103 000 francs.
Si c’était à refaire :
je ferais un sous-sol. Ou alors je ferai un vide-sanitaire plus élevé, 1m à 1m20 pour faciliter la visite. Un sous-sol permet de "tricher" par rapport au calcul de la SHON.
En moyenne, une solution sur pieux coûte 15000 euros de plus par rapport à une solution standard.
75 000 euros, cela parait exorbitant. Faites-vite jouer la concurrence.
Comment pallier à l’utilisation classique du béton armé dans les fondations ?
A quelques uns, nous construisons une serre en verre pour la production de plants maraichers. Cette serre, dans sa conception, se veut au maximum bioclimatique. Au nord nous avons un mur accumulateur en brique de terre stabilisé et une isolation en bottes de paille, se qui nous fait un mur nord de plus de 70 cm s’en compter les poteaux. Impossible pour nous de chercher la roche pour s’y asseoir. Avez vous des informations, des astuces, des conseils, ou des personnes susceptibles de nous aider ?
Que se soit pour minimiser la quantité de béton ou utiliser d’autres matériaux.
merci, Johann.
(installation dans les Alpes de Hautes Provence)
Bonjour à tous,
voilà, je suis en train de regarder aujourd’hui pour monter deux murs de descente de garage.
Vous pouvez voir un apercu de la descente ici :
http://bidoch78.ifrance.com/Maison/...
http://bidoch78.ifrance.com/Maison/...
Je suis actuellement entrain de faire des devis, mais compte tenu des prix exorbitant (genre 5000 ? juste en main d’oeuvre). Je me demande de plus en plus si je vais pas le faire moi-meme. Monter des murs, et faire du béton n’est pas reelement un pb car je suis plutot bien entouré.
Apres moulte discutions, voila ce qu’il en ressort :
Fondation de 80cm de profondeur sur 40, avec poteaux raidisseurs tous les metres, un 1er chainage à la moitier du mur + 1 en haut.
Mais la ou j’ai des doutes c’est sur les ferraillages à utiliser et surtout au niveau des sections ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci beaucoup
Yann.
conseils de mon mari qui est dans le batiment :
la description et photos de ce que tu vas faire lui fait supposer que ce mur va être un mur poids
Il dit que si tu fais un mur "poids" c’est à dire très large (50 cm à la naissance du mur) il faut lui donner un "fruit" de 15° (qui peut être ferraillé pour sa cohésion) raidisseurs et chainage 4 fers de 8mm + cadres tous les 30cm.
tu peux aussi faire ce même mur que tu arrêtes à 1 mètre de haut et mettre ensuite des blocs à emboitement pour soutènement végétalisé (cette solution est peut-être moins chère ou moins fatigante.
a+ danielle
d’après cette description il doit s’agir d’un mur "poids" c’est à dire que c’est son poids qui fait obstacle au basculement.
Ce serait bien que le mur fasse au moins 50cm à la base et surtout qu’il ait un fruit de 15°.
Pour sa cohésion d’ensemble ce serait bien qu’il soit ferraillé par des chainages horizontaux et des raidisseurs verticaux. Le chainage haut et le chainage à mis parcours, pour les aciers 4 fers de 8 dans les raidisseurs et chainage sont suffisant avec cadre tous les 30 ou 40.
attention ces aciers ne participerons pas à la stabilité de l’ouvrage même s’il est bon de les faire plonger dans la fondation, ils maintiennent la cohésion de l’ensemble.
dans ce mur poids on peut mettre tous les déchets de construction qui gênent : bouts d’agloos, bruiques, tuiles, pierres c’’est autant d ’économisé, ne rien mettre avec des traces de platres.
l’autre possibilité, faire le même mur sur une hauteur de 1m00 visible et poursuivre avec des blocs creux à emoitement pour soutènement végétalisé.
solution peut-être moins fatiqante et peut-être aussi moins chère.
dans cette solution le mur bas peut-être vertical mais rester à 50cm de large pour recevoir les premiers blocs creux.
Ne pas oublier le drainage en bas de chaque mur et les barbacanes pour évacuer les eaux piégées derrière les murs lors des pluies, ne pas oublier aussi en bas de la rampe de prévoir un caniveau couvert d’une grille pour évacuer les eaux ainsi que son évacuation.
danielle