Bonjour à tous

D’un point de vue légal, le lot en aval doit pouvoir recevoir les eaux du ruissellement amont. C’est une question de bon sens. Et c’est la loi qui le dit.

Maintenant d’un point du vue "savoir vivre". Le gars qui fait des gros travaux de terrassement en amont devrait faire attention aux eaux de ruisselement chez son voisin. Et c’est la démarche de nunu66. Bien.

Maintenant, quel système de drainage ? Sur 15m de largeur on doit pouvoir faite quelques chose ? pas sûr. On collecte les eaux aux dessus du mur. Et après qu’en fait on ? On les amène sur le côté ? et après ? où se trouve l’égoût pluviale ? Celui de la propriété ? Non, il est trop haut. Il reste donc à aller se brancher sur celui du voison. Comment on fait là, si il y a des voisins tout autour ? Est-ce le cas ?

J’en arrive à penser qu’il vaut mieux que le terrain en amont agisse comme une éponge. Il faut de la végétation, du gazon, des massifs, éviter les revêtements étanches. Enfin essayer de retenir tout chez soi de manière soft. Des solutions belles, pas chères, écolo et efficaces.

Quelle est la nature du sol ? Est-il naturellement drainant ? Y’a t’il des veines d’eau ?

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je ne suivrais la tecchnique de Bruno , car votre voisin n’a pas à supporter vos eaux de ruissellement . Au regard de la hauteur , ( 2.5 m de terre ), il n’y a pas de place à l’improvisation , et l’eau est un vrai problème . Pour le mur , 2 solutions :
 blocs à bancher avec des poteaux Béton armé intermédiaires
 mur en Béton armé Tout cela demande calcul . Concernant l’eau , il faudra favoriser son reccueillement chez vous par un système drainant de votre coté

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Un enrochement me parait être la meilleure solution dans votre cas.

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Bonjour,

Je suis entrain de faire une étude pour construire une maison individuelle sur un terrain en pente. Au bout de celui-ci je souhaite réalisé un mur de soutènement pour avoir un terrain plat devant la maison. Celui-ci fera env. 2m50 par 15 m.

Ayant un futur voisin en contrebas où peuvent aller les eaux de drainage, sachant qu’il n’y a aucun ruisseau ou autres sur les côtés.

La solution maçonnée me semble bonne mais dure à mettre en oeuvre pour un novice en maçonnerie. Etant dans une région rocheuse, la solution gabion peut-elle être prise ? existe-il d’autres solutions pour un mur de souténement ?

Merci pour vos réponses

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Merci beaucoup, en effet ta solution me parait intéressante. Je vais faire un essai avec des cales.

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Salut Seb

Ben moi je dirais :

3) je laisse tous les blocs en place. Je les mets de niveau avec des cales en bois juste sous les parois. Eventuellement je stabilise avec un peu de mortier sous les parois. Je continue de monter mes rangées en me souciant que de la verticalité du plan du mur. L’alignement des blocs sur une rangée n’a pas d’importance. Je coule en une seule fois mais pas plus de 5 blocs verticaux à la fois. Si plus, attendre que le béton dans les 5 premiers blocs ait commencé à prendre un peu. Je fini par une arase.

Bon courage

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Bonjour,

Mes fondations sont coulées et après une petite pause j’ai repris mon chantier le we dernier. J’ai mis en place ma 1ère rangée de blocs "à blanc" pour régler les problèmes d’acier qui tombent pile dans une cloison intérieur (on a beau faire des calculs avant de placer les aciers, sur le terrain c’est autre chose...). Alors maintenant j’ai 2 options possibles, dites moi ce que vous en pensez : 1) je retire tous mes blocs pour les replacer un par un au même endroit et je les mets de niveau avec du mortier (sous les parois des blocs uniquement). OU 2) je laisse ma première rangée en place (ça fait de la manutention en moins) et à l’aide de bastaings ou planches de coffrage de chaque côté de la rangée et des serre-joints je règle le niveau des blocs et je coule déjà 10 cm de béton dedans pour fixer l’ensemble (en ayant rallongé mes acier avant biensur).

Merci

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Il faut donner plus de renseignements. La question n’est pas pas claire. Mur de maison ou mur de soutenement ?

Quoi qu’il en soit, vous pouvez faire une estimation à partir des coûts indiqués dans cet article en calculant le prix au m² de mur. Ajouter un coef de 20% pour l’inflation.

Attention les coûts indiqués correspondent uniquement aux matériaux puisqu’il s’agit d’une autoconstruction. Pour un prix artisan, appliquer un coef X3 minimum.

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bonjour je voudrais connaitre le prix aproximatif d’un mur de soutenement pour une maison de 100m2 merci

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il faut regarder l eurocode 7 pour les murs de soutenement

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Il y a un DTU sur la Maconnerie et un autre sur les murs en béton banché mais rien sur les murs de soutenement.

Personnellement, pour mon mur en bloc à bancher de 50x20x27, j’ai utilisé 2 tors horizontaux de 8 par rangée, 2 tors verticaux de 10 par alvéole.

Vous parlez d’un terrain rocheux. Est-ce que des murs de soutenement en pierres sèches ne s’intègreraients par mieux ?

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Bonjour ;

Je decouvre votre forum .tres instructif.et souhaiterait avoir des précisions sur le feraillage)

j’ai en projet la réalisation de plusieurs murs de soutènement d’une hauteur inférieur à 3 mètres. mais sur un terrain trés rocheux, en pente avec peu de terre J’ai consulté plusieurs fournisseurs avec des avis trés différents ?

Des professionnels avec des devis vertigineux ...certains me disenr que la garantie décennale ne s’appliquerait pas sur ces ouvrages ( il ne s’agit pas d’habitation).

Y -a-t-il un DTU ( Document technique d’utilisation) auquel se refere un professionnel , surtout pour le feraillage

Sachant qu’un parpaing dit a bancher , de 50 X 20 X25 - ou 20) à 2 orifices ,et 2 encoches pour accepter 1 ou 2 fer horizontal quel est le plan de feraiilage le plus solide à savoir

Feraillage vertical ( 1 fer vertical de 10 ou 12 ) par parpaing ou 2 )

Feraillage horizontal ( 1 ou 2 fer de 8 ou 10 ) par rangée de parpaing

Feraillage horizontal alterné à savoir une rangée avec 2 tbarrres et une rangée avec 1 barre horizontale .

Selon les choix retenus , le cout du feraillage varie de façon non négligeable

Merci pour vos avis

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Oui, je prévoyais bien entendu de percer un poil plus gros pour sceller les tors (au scellement chimique)...

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Réponse à Eric :

En principe, les tors doivent être bien pris dans le béton. Outre le travail important que va représenter le percage, la pose des tors dans les trous ne permettra pas une cohésion parfaite avec le béton.

Cela dit, il me semble avoir entendu parler d’un produit, genre ciment-colle, qui permet ce genre d’opération. Il faudrait alors percer des trous un peu plus gros que les tors, puis remplir les trous de ce produit et enfin insérer les tors.

Merci de nous tenir au courant.

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Désolé Webmaster pour ce retour tardif mais j’avais laissé un peu ce projet de côté ces derniers temps... Merci pour ta réponse, voilà quelques précisions : Le mur est plutôt sur le bord de la semelle, donc la partie la plus large de la semelle sera bien située sous le remblai. Le remblai était prévue avec la terre d’excavation (terre argileuse), mais j’ai lu qu’il serait préférable de remblayer avec des gros cailloux (recyclé, tout-venant, gravier... ?) pour favoriser le drainage et réduire ainsi la poussée de la terre chargée d’eau. Pour ce qui est du ferraillage, effectivement c’est un peu tard maintenant... Mais je me demandais s’il n’était possible de rajouter des tors verticaux en perçant la semelle sur une profondeur respectable (20/30cm ?) pour les y insérer ? Celà permettrait-il de "rattrapper le coup" dans une certaine mesure ? Merci pour vos conseils !

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bonsoir à tous, bruno, j’ aimerais savoir si tu pourrais me donner des précisions sur un mur de soutènement de 40 m de long et de 2 m 20 de haut sur un terrain assez atypique. si je peux t envoyer le schema sur ta boite mail, car je n’ai pas reussi à mettre le schema sur le site j’essaye d l envoyer à l administrateur. merci d’avance

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Réponse à Benoit :

Je ne suis pas persuadé que la technique du mur de soutenement, avec le profil en L, s’applique dans le cas d’une maison.

Le profil en L sert à utiliser le poids de la terre derrière le mur comme contre-force à la poussée horizontale de cette même terre contre le mur. Dans le cas d’une maison, la structure formant un profil en plan parallépipédique du RDC est autostable. La maison s’opposera à la poussée de la terre.

Par contre, le mur en contact avec la terre doit être rigide. Le réaliser en bloc à bancher n’est donc pas une mauvaise idée bien que souvent les maçons utilisent des parpaings creux standards avec des poteaux tous les X mètres, et un ceinturage.

Il sera intéressant également de réaliser des murs perpendiculairement au mur en contact avec la terre. Cela fera contrefort. Les blocs des contreforts ne sont pas croisés avec les blocs du mur.

La semelle de mon mur de soutenement est remplie mais la hauteur est variable ; 45cm est un max.

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Bonjour Je voudrais auto-construire ma maison selon un système de montagne : un rez de chaussé de plain pied sur la face nord et enterré sur la face sud, le 1er étage face Nord devient donc de plain pied sur la face sud. Le mur enterré doit donc être fait comme un mur de soutènement. Il mesurera environ 2,5m de hauteur. Votre technique s’applique-t-elle dans ce cas ? Lorsque vous montez votre mur, faut-il croiser les blocs du mur avec ceux du contre-fort ? Avez vous rempli totalement la fondation de béton (les 1m de large sur les 45 cm de prof) ? En vous remerciant,

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Seb

Oui pour le joint de dilatation entre le mur sous-sol et l’escalier. Bonne idée.

Les joints verticaux tous les 6m, c’est bien pour les murs de cloture. Pour les murs de soutenement, je pense que c’est une conn... Il vaut mieux que l’ensemble soit solidaire. Mais c’est un avis de non-professionnel.

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merci pour ce conseil, le fait de le solidariser au mur de soutènement me parait en effet un bon compromis. Dans ce cas il est peut-être prudent de prévoir un joint de dilatation entre l’escalier et le mur du sous-sol ? En parlant de joint de dilatation, quelqu’un m’a conseillé pour le mur principal de faire un joint vertical tous les 6m, qu’en pensez-vous ? concrètement je ne vois pas bien comme faire et esthétiquement je ne sais pas ce que ça peut donner une fois le mur enduit.

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Si l’escalier possède des points d’appuie stables en haut et en bas ; et sous réserve que le féraillage dans l’escalier soit suffisant, l’escalier ne devrait pas s’affaisser.

Cela dit, cela coûte peu de le solidariser au mur de soutenement. J’éviterai de le fixer au mur de sous-sol. Je pense préférable qu’il y ait une certaine indépendance.

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Bonjour, Non je n’ai pas possibilité de réaliser une légère courbe sur le mur principal car je veux perdre le moins de place possible. Par contre je compte dimensionner comme il faut les fondations et le ferraillage. En résumé, semelle de 1,30m débordant côté aval avec bêche pour le mur principal, semelle côté amont pour le retour (sans bêche). Drainage. Je dois aussi concevoir un escalier donc un autre mur de soutènement solidaire du mur de retour. A ce sujet je me demande si je dois solidariser les marches au mur du sous-sol et au mur de soutènement ? J’ai vu sur votre article sur l’escalier que vous ne l’avez pas fait. Le mien sera sur le remblai contre le mur du sous-sol donc j’ai peur qu’il s’affaisse si je ne le solidarise pas ? (l’escalier figure sur mon schéma). Merci beaucoup.

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Effectivement, le mur de retour va permettre de rigidifier, au moins la partie se trouvant devant le garage.

De façon générale, il est bienvenue de faire des formes courbes et des profils autostables : pensez à une feuille de papier que l’on veut faire tenir debout toute seule. Si la feuille est laissée plane, c’est impossible. Si elle est recourbée ou pliée, elle tient toute seule.

Avez-vous la possibilité de réaliser une légère courbe sur le mur principal, au lieu d’un seul flan rectiligne ?

Si vous décider de réaliser un mur courbe, il serait également souhaitable de supprimer la jonction en angle droit.

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voici :

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Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Un schéma serait le bienvenue.

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merci pour votre réponse rapide. Par contre il y a une donnée que je ne vous ai pas dite, en effet le mur sera en L (il y aura un retour à 90° en bas de la descente de sous-sol), est-ce que cela peut permettre de rigidifier l’ensemble et de ce fait sous-dimensionner un peu les fondations ? En fait il ne sera pas tout à fait en limite mais à 30cm de la limite de propriété.

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