samedi 23 juin 2007, par Bruno
De nombreux aménagements de jardin peuvent être réalisés avec des rondins en bois massif. Cet article montre la réalisation de trois murs de soutènement en bois massif.
La réalisation de ce type de mur en bois massif présente plusieurs avantages :
facilité de mise en oeuvre, pas besoin d’outillage spécifique, pas d’engin de chantier,
coût très faible, environ 10 euros/m²,
ouvrage non définitif qui peut être facilement supprimé, déplacé ou adapté,
esthétique, excellente intégration à un environnement naturel,
drainage naturel,
constitué exclusivement de matériaux écologiques.
Pour le choix du bois, il existe une alternative aux traverses de chemin de fer cancérigènes et aux rondins en sapin autoclavés toxiques : le rondin en chataignier. Le bois de chataignier était utilisé jadis pour réaliser des piquets de cloture ou des bardeaux de toiture. C’est donc un bois naturellement résistant à l’humidité, idéal pour des aménagements de jardin. On le trouve dans le commerce pour du bois de chauffage mais comme il est boudé par les clients (il éclate sous le feu de la cheminée), il est généralement plus économique que le chêne, le hêtre ou le charme. J’ai trouvé 10 stères de rondins de chataignier en longueur 2m pour 50 euros/stère. Mais on peut en trouver pour moins de 40 euros/stère.
Il existe différentes techniques plus ou moins complexes. Les deux techniques de pose suivantes sont les plus simples et ne nécessitent aucun matériaux supplémentaires ou outillage complexe :
on plante tous les rondins verticalement, côte à côte (Figure A). Cette technique permet d’obtenir une résistance mécanique élevée mais elle consomme plus de bois et nécessite plus de travail pour creuser la tranchée dans laquelle sont enfichés les rondins.
La profondeur d’enfoncement des rondins est fonction de la nature du sol (mou/dur), de la hauteur du mur et de la charge à supporter (remblai instable ou sol stable). En moyenne, on peut prendre 1/3 enfoncé en terre pour 2/3 de mur.
Le diamètre des rondins est lui aussi fonction de la hauteur de mur. A titre d’exemple, on peut prendre des rondins de 14 cm pour un petit mur de 50 cm ; et des rondins de 20 cm pour un mur de 1m50.
on plante un rondin verticalement tous les X métres, X correspondant à la longueur d’un rondin horizontal. On dispose des rondins horizontalement les uns sur les autres entre la terre et les poteaux verticaux. Les rondins horizontaux n’ont pas besoin d’être fixés mécaniquement car ils sont maintenus contre les poteaux par la pression de la terre (Figure B).
La profondeur d’enfoncement des rondins verticaux est fonction de la nature du sol (mou/dur), de la hauteur du mur et de la charge à supporter (remblai instable ou sol stable). En moyenne, on peut prendre 1/2 enfoncé en terre pour 1/2 de mur.
Le diamètre des rondins verticaux est lui aussi fonction de la hauteur de mur. A titre d’exemple, on peut prendre des rondins verticaux de 14 cm pour un petit mur de 50 cm ; et des rondins de 20 cm pour un mur de 1m50.
La pression de la terre étant plus importante au pied du mur, les rondins horizontaux du bas du mur ont un diamètre plus élevé que ceux du haut. Pour un petit mur < 50cm, on peut prendre des rondins horizontaux de 14 cm. Pour un mur de hauteur supérieure à 1 m, les rondins horizontaux doivent faire plus de 17 cm, au moins en bas du mur.
Ces deux techniques conviennent pour des murs jusqu’à 1m50 de hauteur. Au dessus, il est préférable de s’orienter vers d’autres techniques.
A noter également que plus les rondins ont un diamètre élevé, plus la proportion d’aubier est faible, plus la proportion de duramen est importante. Ils sont donc plus résistants aux insectes et champignons xylophages.
Les trois exemples plus loin sont fabriqués suivant la méthode de la figure B.
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Bonjour Julie
Cela dépend de la nature du sol. Sur un sol argileux et relativement sec, je ne pense pas que l’on puisse enfoncer le poteau suffisamment profondément.
De plus, selon la hauteur du mur et l’écartement entre poteaux verticaux, ces derniers doivent avoir un diamètre suffisant. Pour un mur de 120cm de haut, j’ai utilisé des poteaux de 18 à 20cm. Je pense que l’on peut prendre moins mais j’ai préféré assurer. Or, je doute qu’un enfonce-pieux est capable d’enfoncer des pieux de ce diamètre sur 40 à 50 cm ?
Bonjour,
Utilisation de rondins trés intelligente. Par contre pourriez-vous m’indiquer le diamètre des rondins verticaux et celui des horizontaux si il ne sont pas les mêmes ?
D’avance merci
Cordialement
Michel
Les rondins verticaux ont moyenne un diamètre supérieurs aux horizontaux.
Pour un mur de soutenement de 1m de haut, choisir des verticaux entre 17 et 20cm. Pour les horizontaux, choisir des rondins de 16 à 19cm pour les premières rangées (celles qui sont en bas subissent une pression de terre plus élevée). Les rodins horizontaux du haut peuvent avoir un diamètre à partir de 12cm.
Bonjour Bruno,
Merci pour tes conseils. Nous avons un terrain en pente, non entretenu depuis quelques années et nous devons refaire des paliers pour éviter les écoulements d’eau vers la maison. Plusieurs personnes nous ont donné conseils et nous avons retenu les rondins pour le côté esthétique et pratique. Par contre, nous avons beaucoup de mal à trouver des magasins qui pourraient nous fournir ce genre de rondins. As-tu des noms ou types de magasins qui vendent ses rondins ? (PS : nous sommes en Haute Normandie)
Par avance merci.
Seb & Soso
Vous trouverez des rondins de chataigniers ou d’acaccia directement chez des forestiers, des agriculteurs, des marchands de bois de chauffage. Consultez ceux de votre région. Percéverez.
Vous trouverez des rondins en sapin autoclavé calibrés directement chez des producteurs. Il y en a dans les Vosges ou dans les Landes. Faites une recherche sur le Net. Fuyez les magasins de bricolage ou les négociants qui pratiquent des marges importantes.
Bonjour,
Votre article est très intéressant. Pour ma part, j’ai un mur de soutènement de 2 m à faire. Est-ce possible avec les deux techniques que vous présentez ? Dans ce cas, il faudra enterrer les poteaux de près de 70 cm... Quelqu’un a-t-il testé cette profondeur ?
Il existe aussi une autre technique de pose de rondins horizontaux en les croisant (dans le sens de la pente et à sa perpendiculaire). J’ai des photos de réalisations mais je ne peux pas les mettre sur le site. (si le webmaster veut bien les mettre ? :-)
Merci pour vos réponses.
Thierry [Email]
2m de haut, cela fait déjà un bon soutenement.
C’est quoi derrière ? du remblai rapporté ? un talus ou un aplomb déjà stabilisé ?
C’est quoi devant ? une habitation ? un espace de jeu ? un passage ? ou simplement un endroit peu fréquenté du jardin.
Perso, je tentrais l’expérience mais avec des rondins d’au moins 20 cm de diamètre, planté à un mètre de profondeur et avec un fruit important.
Bonjour,
Je dois construire un mur de soutenement de 1.25m de haut sur 18m de long, l’utilisation de rondin me plait. Quelqu’un pourrait-il me dire quel diamètre de rondin et à quelle profondeur il faut les planter ?
Merci, enfin une alternative au béton.
Christophe
Bonjour, merci pour cet article.
Un autre bois qui est excellent l’ acacias.
Il est utilisé dans ma région pour fabriquer les piquets de parcs parce qu’il ne pourrit pas.
Il est selon moi encore meilleur.
Cordialement
Laurent
Oui c’est exact. Ce bois est appelé plus communément ROBINIER FAUX-ACACIA.
Il est malheureusement plus difficile à trouver en quantité importante. Mais c’est aussi selon les régions.
Bonjour
Quelle est la hauteur du mur ? 2,50 ou 1,20m ? Quel bois pour les rondins ?
Oui c’est vrai que les sols argileux sont délicats. Quand il pleut depuis longtemps ils deviennent tout mous, donc les poteaux peuvent bouger. Et le remblai devient plus lourd et se gonfle.
Vous avez raison, enfoncez les poteaux le plus profondamment possible.
Voir en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubier
Bonjour
Je suis professionnel dans les murs de soutènement en bois. Nous utilisons uniquement du mélèze mais comme dit avant, l’acacia et le chataigner ainsi que le chêne peuvent être utiliser. Les techniques décrites avec de pieux enfoncés vont très bien jusqu’a 1,20m maxi de hauteur et derrière il ne faut pas que ce soit du remblais ou sinon mettez y bcp de pierre afin de faciliter le drainage et de répartir les pressions dûs a la poussé des terres.
Voici la technique que nous utilisons, c’est le lien de la société dans laquelle j’était salarié en tant que chef d’équipe et disparu depuis, donc je me suis mis a mon compte http://www.murboispaysager.fr/ En fait on travaille sur le principe de gabion etde mur poids. A savoir que l’épaisseur d’un mur fait au minimum la moitié de la hauteur de celui-ci et c’est uniquement rempli de pierre pour faciliter le drainage et éviter que le bois ne soit en contact permanent avec la terre et l’humidité. Car même en utilisant des essences dite imputréscible, allez dans une forêt de mélèze, de chataigner ou de robinier et vous verrez que les branches pourrissent
Si vous voulez me contacter pour plus de renseignement n’hésitez pas [Email]
Bonjour,
Des infos supplémentaires seraient bienvenues mais impossible d’aller sur votre site. Pouvez-vous nous donner une adresse valide ?
Merci
Bonjour
Cela sera peut-être même plus solide. Mais attention, il faut bien remplir de béton, devant et derriere le rondin.
Cela dit, vous avez du béton et pas de gravas ? Peut être avez-vous déjà des sacs de béton prêt à l’emploi que vous voulez utiliser ? Sinon, autant allez chercher de la grave en vrac au marchant de matériaux du coin.
Oh Non ,pas de sac de béton prêt a l’emploi. ... il me reste de la grave d’un dernier chantier.. !!! mais , la mettre juste comme remblai , même tassée ... Je le sens pas . ! ! !
Je préfére la lier avec du ciment , ca sera plus costaud... !!
MERCI , A+
Hello ,
Est-ce utile , de badigeoner le bas de mes poteaux d’acacia verticaux avec une bitume de protection , dés lors que je les scellent dans le béton sur prés d’un métre de profond .. ??????
MERCI
Bonjour,
Cette articles est excellent. Pour ma part je dois faire un mur de soutainement en rodin d’un hauteur de 60 cm sur 8mt de long.
Qu’elle diamétre dois je prendre ? Est ce que des rodins de 9 cm de diématre sur une longueur de 1,50mt feront l’affaire ?
Je prévois de les mettre cote à cote (comme sur la fig A de l’article). Dois je prévoir un isolement type bache afin que lorsqu il pleut la terre ne passe pas entre les rondins et vienne salir le petit muret de mon futur voisin (son planchet et plus bas que le mien).
Merci d’avance pour vos conseils
@+ Romain
Voir en ligne : Celà ne restera que des Kits
Bonjour
Je suis dans le 04 (pres de MANOSQUE)
Qq un saurait il ou je pourrais me procurer se genre de rondins pour faire 2 murs de soutenement ?
Merci d’avance
Merci webmaster donc voici leurs coordonnées
Attitude bois créations Rue Serre Vergers 05 160 SAVINES LE LAC
Tél : Sylvain REAT 06 80 13 68 90 (vous le connaissez déjà un peu car il a intervenu sur le forum qu’il m’a également fait découvrir) Son associé, Philippe ALVES 06 25 08 33 00
et leur mail [Email]
Demande de devis faite par mail !
J’attends avec impatience leur réponse
Encore merci
Bonjour
Il est venu chez moi ce jour, et franchement ca donne envie Par contre qq un aurait il une solution pour une "cloture" type bois ou pas au dessus de ce genre de mur la " http://www.dynamique-environnement.... "
En effet un des 2 murs que je veux faire est en limite de proprieté et il me faudrait donc poser qq chose pour eviter que le chien et meme mon fils ne sortent ...
Merci
Bonjour, suite a notre rencontre et a votre mail concernant la barrière, j’y ait un peu réfléchit, il peut y avoir des barrières en bois avec lisses verticales, juste des poteaux qui sortent de la structure bois et sur lequel on vient y fixer un grillage souple (solution la plus économique). Voilà pour le moment je n’ai pas d’autres idées, je pensait a un grillage rigide, idéal pour fair la délimitation avec vos voisins, en plus il existe en 1,73m de haut mais pour fixer les poteaux métaliques dans la structure bois ???
Merci Patrick d’être passé sur le forum
Bonjour @ tous
Les Murs ont été fait et franchement on ne regrette pas ! J’ai mis de jolis pierres en façade et ça rend vraiment bien !! (mes voisins sont jaloux avec leur mur en aglos tout gris ... :p )
Encore Merci @ Sylvain et Philippe pour ce beau travail (et à moi aussi ;o) )
Voici qq photos pour les curieux !
Félicitation Renaud pour le choix des pierres, elles sont magnifique ainsi que leur agencement. (Les doigts ca va ?) Merci pour ton accueil et ta sympathie et biensur ton aide ainsi que la mise en ligne de tes photos, j’ai pas eu le tps d’en faire.
A bientôt
Merci pour le compliment ! ;o)
UN VRAI PUZZLE !!! Sinon les doigts, ca peut aller ..., j’suis rodé a force, j’ai plus mal :p
Pour les photos y a pas de soucis, comme promis des que cela sera fini je vous enverrai un lot de photos :o)
@Bientôt Renaud
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m’indiquer la durée de vie moyenne d’un mur de soutènement en bois car j’hésite avec le béton en L.
Merci de votre réponse
En tous cas, durée de vie moins longue que le béton. Je dirai 20 à 30 ans, selon l’essence de bois, la mise en oeuvre, la présence d’humidité stagnante, etc.
J’utilise le bois pour mes aménagements de jardin.
Pour mon mur de soutènement derrière la maison, j’ai fait en béton. Car cet ouvrage a vocation à rester, contrairement au aménagement de jardin.
Quand mes murs en bois commenceront à montrer des signes de faiblesse, je recyclerai mes rondins dans la cheminée et je remplacerai par des neufs. D’ici là je serai peut-être un vieillard sans force, c’est probablement mon fils qui s’en occupera, ou un ouvrier que je paierait si ma retraite me le permettra.
Merci Bruno de ta réponse.
Je voulais savoir, il faut mettre des gravas ou des pierres le long des rondins de bois enfoncés dans le sol ou la terre peut-elle toucher directement les rondins. J’ai peur que le bois pourrisse beaucoup plus vite au contact direct de la terre.
En attendant de vieillir,merci de ta réponse
Oui Alexandre, il est préférable de bloquer avec des grosses pierres en évitant les galets qui roulent sur eux-mêmes, ou du gravas en évitant le graviers roulés qui roulent aussi. Le plus efficace serait ce que l’on appelle de la blocaille, ou grave.
Cela dit, les paysans qui plantaient des poteaux de clôture en châtaignier ou en robinier ne prenaient pas toujours ce type de précautions. Et les clôtures étaient durables.
Si vous réaliser qq chose, il serait sympa de prendre des photos et de nous les faire partager ensuite.
Cordialement
Bonjour Biou_Biou
Le fruit est l’angle du rondin par rapport à la verticale.
C.a.d que le rondin n’est pas droit mais penché vers l’intérieur.
Merci pour la réponse.
J’ai l’intention d’utiliser cette technique (un peu adaptée à cause des contraintes que j’ai en épaisseur) pour une allée de garage.
Mais je me fais traiter de grand malade par certaines personnes (par ex. dans le lien fourni), donc j’hésite encore pour savoir si je le suis vraiment ou pas :)
Voir en ligne : forum où j’ai posté mon projet
Et bien que dire ?
Que le modérateur du forum mis en lien est incompétent ?
Vous lui montrer des exemples concrets provenant de deux sites différents, et ce monsieur le prend avec mépris.
Mais le forum que vous avez indiqué est un forum pour faire construire. Pas pour ceux qui construisent eux-mêmes et qui savent de quoi ils parlent.
Votre projet ne comporte aucun risque. Les hauteurs sont faibles par rapport à ce que j’ai déjà fait.
Mais ce serait mieux de prendre des madriers horizontaux un peu plus large ou alors de mettre un poteau vertical tous les mètres, pas plus.
Moi, j’aimerai bien voir des photos de votre chantier avant, pendant, après. Et faire un article pour enrichir ce site.
Cordialement
OK je vais voir pour prendre des madriers horizontaux plus larges pour la base, et en mettre un peu plus de verticaux (ça va faire monter la facture tout ça :) ).
Promis j’enverrai des photos.
J’ai lu ton message sur l’autre forum, c’est clair que leur modo n’y connait rien et doit avoir des actions dans le ciment.
Ta techniqes est largement suffisante pour ce que tu veux faire, juste qqs truc en plus, pour la partie du bois qui est dans le bétons, je te conseille de le passer au chalumeau et ensuite au goudron insist bien sur l’extrémité pour éviter que l’humidit ne remonte par les cannaux résinifère, le fait de brûler le bois le rend plus imputrescible. Pour toute la partie du bois non visible, passe les au goudrons, derrière ton mur met un drain routier et rempli tt l’arrière de ton mur avec du galet 20/50 jusqu’à 15 20cm du haut de tes bois, pose un géotextile et remet de la terre dessus.
J’en monte tt les jours des murs et jai une garantie décennales donc je te jure que ca tient dans le temps mais évite de prendre n’importe quel essence de bois
Bonjour, votre projet est tout à fait faisable en bois, tout est question de dimensionnement du mur en fonction des surcharges qu’il y’a effectifevement en tête de talus et de la nature de votre terrain... mais sur 1.50m de haut, cela semble tout à fait envisageable.
Je sais que les forums ne sont pas là pour faire de la publicité mais vous pouvez vous rendre sur le site internet de Dynamique environnement (www.dynamique-environnement.com), une société spécialisé dans ce type d’aménagement bois.
1,50m de haut pour un talus de 4m c’est un peu faible, surtout si c’est un talus qui a déjà bougé. Le feriez vous en bois debout (déconseillé pour une telle hauteur) ou en caissons (bcp plus stable). Si vous le faite en caissons, http://photosdefamille.fr/MursBois/ (exemple d’un chantier que nous avons réalisé avec l’aide du client), il faut voir si le mur prend dans le talus dans ce cas, la hauteur est insufisante car le reste du talus au dessus continuer a pousser et raviner ou si l’arrière du mur se trouve au niveau du pied de talus, si c’est le cas, ca devrait aller car ca vous permettra de faire une plate forme sur le mur afin de retenir le ravinement. Pour un mur de 1,50m de haut il faut qu’il fasse au moins 1m d’épaisseur.
Maintenant ca ne tiendrait qu’à moi, pour un talus de 4m de haut je frais un mur d’environs 2,50m a 3m de haut car il faut savoir que plus il y a de pente plus la force de la poussée est importante, si vous étiez monter a 4m la poussé serait quasi nul car elle s’effectuerait vers le bas et non vers l’avant du talus. Si on continuait, par exemple dans votre cas, si on montait le mur a 6m de haut, on serait en pente inverse et la poussée s’effectuerait vers la route qui est au dessus de chez vous, ce n’est plus la route qui pousserait sur le mur mais le mur qui pousserrai sur la route
Pas facile a expliquer, c’est l’ingénieur avec qui on travaille qui nous fait les calculs de poussé qui me l’a expliqué
bonjour et bravo pour cette technique simple et esthetique
à ce propos pensez vous que je pourrai faire decorcer le bois ( d’ailleurs peut ton le faire soi meme) , ne perdera t il pas de ses qualites en terme de longevité
merci d’avance
Bonjour
Il est même recommandé d’enlever l’écorce.
Car l’écorce accélère le pourrissement du bois sous-jacent.
Vous pouvez le faire vous-même avec un outil spécial. Un écorcoire ?
Le mieux est d’attendre. En séchant, l’écorce s’enlève presque toute seule.
Cordialement
Il est probable que les poteaux sont scellés sur une faible profondeur.
Une clôture n’est pas faite pour soutenir de la terre.
Avec la poussée des terres, les poteux risquent de pivoter sur leur base.
Il me semble plus raisonnable de construire le mur de soutenement à une distance d’au moins 1 m de la clôture existante.
Mais comment est faite cette cloture ? grillage ? parpaings ?
Bonsoir
Oui, la clôture est grillagée et le grillage fixée sur un alignement de poteaux ciments. Voici un lien de photo où ça ressemble beaucoup à chez moi sauf que l’intérieur du poteau ciment est du côté de mon jardin. http://www.raffard-fils.fr/mediathe... Les plots de scellement des poteaux ciment sont assez épais, environ 30 cm de profondeur et pareil de largeur (j’ai creusé, j’ai vu). N’est-ce pas assez solide ? Et puis il y en a beaucoup, ça fait une répartition de charge non, un peu comme pour un linteau, le poids de la terre se distriburait. Enfin, à un mètre de la clôture, ce n’est pas possible car je veux précisément faire un remblai pour aplanir la bande de terrain qui descend en pente dure vers le grillage.
Bonsoir Laurent
Même si c’est un bois assez résistant aux champignons, le Chêne l’est beaucoup moins que le Châtaignier et le Robinier.
Pour du Chêne "nature" en contact permanent avec la terre, j’ai un doute sur la durabilité.
J’ai aussi un doute sur la notion de "fin de stock" pour une scierie.
Contrairement à un produit industriel, le bois d’oeuvre ne connait pas les effets de mode, l’usure ou la péremption. Pour du bois de qualité, la scierie le revend facilement.
Je suspecte un bois de second choix, de l’aubier, correspondant aux parties proches de la surface du tronc. L’aubier est la partie la plus fragile du bois d’œuvre, sensible aux champignons et aux bestioles.
J’ai des planches brutes de feuillus. La périphérie, correspondant à l’aubier, est criblée de trous de vers à bois. Le centre, c.a.d le coeur, appelé aussi le duramen, est intact.
Pareil pour mes rondins en châtaignier. Beaucoup sont infestés en surface par des larves de capricorne. Mais le cœur est intact.
Quand on choisit du bois, surtout pour l’extérieur, on prend du bois purgé d’aubier.
Désolé Laurent de mettre un bémol à votre découverte. Mais demandez des précisions à votre scieur.
Quelle section pour les poteaux ?
A vue de nez du 16x16 devrait faire l’affaire.
Espacés tous les 1m.
Pas tous les 2m, car les planches en 5cm d’épaisseur risquent de flêchir sous la pression.
Laurent
Je ne saurai dire si des planches de 8cm d’épaisseur seront suffisantes.
Ni vous donner la taille des poteaux correspondant.
Dans mon article, je délivre mon expérience personnelle.
Je prends des risques. Je les assume.
Si cela marche, j’explique dans des articles ce que j’ai fait, pour moi.
Je ne vends pas ma méthode. Je ne garantie rien.
A chacun de prendre ses responsabilités.
Donc mes articles donnent beaucoup d’informations, GRATUITEMENT.
Mais je ne suis pas un bureau d’étude.
J’espère que cela ne vous découragera pas d’aller plus loin.
Faites des essais.
Et si votre projet est un succès, faites-le partager.
Ouh là , ATTENTION
Un mur de soutènement de 2m de haut, cela fait une grosse pression derrière le mur.
La technique que je décrit fonctionne si on enfonce les poteaux profondément en terre. Et encore, pas dans un sol "mou".
Vous voulez dire : des piliers béton non enfoncés, juste scellés dans le sol ?
Si vous faites cela, le mur va basculer sous la pression de la terre. Les poteaux vont pivoter sur leur base, même avec un scellement important.
Et cela je vous le garantis.
A moins de faire des fondations larges comme pour un mur de soutènement normal. Voir Construction d’un mur de soutènement
je voudrais construire un mur en rondin de bois du type caisson. Ce mur sera séparatif, déterminera la limite de propriété et retiendra une hauteur de 1 m de terre. Il aura une longueur de 30 ml hauteur 1,50 m largeur 50 cm. Le mur sera construit sur une pente de 5% dans le sens longitudinal. Question : a la base du mur dois je faire une semelle en béton de 60 à 70 cm de large ? Le mur sera en espalier et non continu.
Merci
T.D
Pour un mur de 1,50m de haut je te conseillerais une épaisseur de mur de 1m, rempli de pierre.
Il ne faut pas croire que la terre ne pousse pas, bcp de gens sous estime la poussée de la terre, il font des murs peu épais, remblais derrière, jusque là tout vas bien mais au bout de 2 ans, le mur commence a penché du mauvais côté et au bout de 5ans on recommence.
Je ne sais pas si tu as lu tout le post, mais des murs de soutènnement en bois sou forme de caissons, j’en fais tout les jours, j’ai une société spécialisée la dedans. donc je ne saurai trop te conseiller d’épaissir ton mur.
En règle général (c’est ce qui nous as permis d’avoir une assurance garantie décennale), si tu remplis ton mur avec de la pierre, l’épaisseur du mur doit représenter au moins la moitié de celui-ci. ex : mur de 3M de haut, 1,50m d’épaisseur Avec ce remplissage le fruit du mur peut approcher les 15%
Si tu le rempli avec de la terre, l’épaisseur doit être supérieur ou égale au 2/3 de la hauteur du mur. Ex : mur de 3m de haut, min 2m d’épaisseur’ avec la terre en remplissage, plus il y a de fruit et mieux ce sera, 30% est un bon compromis car la terre ne passe pas au traver des rondins de façade.
Voilà en espérant que ca t’aideras, si tu as d’autres questions n’hésites pas mais en ce moment c’est le boum au niveau des devis et donc j’ai peu de temps libre
Bonjour à tous et merci pour la qualité du contenu du site,
Voilà mon problème, je souhaiterais construire un mur de soutènement en bois de hauteur variable (1-2m sur quelques mètres).Je crois savoir comment procéder notamment grâce à vous, et m’engage donc dans l’achat de matériaux.
Je privilégie une essence naturelle robuste comme le chataignier, l’acacia ou le mélèze. J’aimerais ne pas me résigner à acheter ce pin autoclavé, trop cher et loin d’être ecolo.
après avoir appelé une demi douzaine de scieries et arpenté les magasins de matériaux, je n’ai pas trouvé d’entreprises capables de répondre à mes besoins.
Je suis en région parisienne, si quelqu’un a des pistes ???? je suis preneur
Bonjour, en lien qqs réalisations, d’ailleur il faudrait que je pense a les réactualiser http://picasaweb.google.com/RSHJ61/...
Pour me joindre, mon mail perso [Email] (enlever la majuscule, c’est pour éviter les spam)
Voir en ligne : Contact K’Store
Voir en ligne : Bonjour à Philippe ALVEZ.
Voir en ligne : Ecorçage
Bonjour, a tous, et tout d’abord, bravo pour cet article très détaillé.
Voila je dois faire un mur de soutènement de 80cm de haut sur 7.5m.
Le but étant de poser une piscine hors sol de 4.5m de diamètre (contenance 12m3).
Ci-joint 2 petits plans pour expliquer l’idée, pour l’instant, je ne veux faire que la partie du bas et dans un second temps, je verrais pour faire une partie en haut (hauteur 1.10m) car la terre tient très bien pour l’instant.
Je me suis renseigné et l’on m’a tout d’abord proposé de prendre des poteaux de diamètre 14 x 1.5m pour la partie verticale et des ½ rondins diam 12 pour la partie horizontale.
Afin de confirmé, je suis allé voir quelqu’un d’autre qui lui me propose des poteaux (type poteaux edf donc plus petit d’un côté) de diamètre 16 et 11 pour les 2 parties (horizontales et verticales).
Je suis un peu perdu car au final je ne sais plus quoi prendre, des ½ rondins en diam 12 sont il vraiment trop justes ?
Qu’en pensez-vous ???
Merci d’avance
Petite enbrouille sur les liens donc voici les bon liens
Merci
Je te conseillerais les rondins EDF, pas très écolo car traités a fond mais très résistant dans le temps et bcp plus solide que du demi rondin. Le problème des demi rondins c’est que tu coupe le fil du bois et ils ont tendance a travailler dans le temps (ils vrillent) de plus t’es obligé de les vissé.
Quelle technique vas tu utiliser, celle des pieux ou celle des bois croisés (gabions) ?
Tout d’abord, merci pour ta réponse.
Je pensais utiliser la technique des pieux (technique B), a vrai dire, je ne vois comment faire autrement, je ne connais pas la technique du gabion (en tout cas avec des poteaux ? car mes connaissance se limite à Internet ;-))
Par contre, qu’en penses tu, si je prend plutôt des rondins complet en diamètre 12 pour la partie horizontale et toujours du 14 pour la verticale ? (car le vendeur me propose 10 poteaux EDF de 6m pour plus de 500€ et je trouves ça un peut cher, sans compter les problèmes de transport)
Merci d’avance
OK pour la technique des pieux mais pense a bien les enfoncer. Pour le prix, 500€ pour 60ml de rondins c’est raisonable, à titre de comparaison, en mélèze en diamètre 14cm et 4m de long (car en plus grande longueur c’et plus cher) je les vends 8,50€ht/ml et là tu es à 8,33€/ml donc c’est bien, a mo avis tu peux négocier à 450€ le tout.
Pour ta partie horizontale, si tu prends du rondin complet c’est bcp mieux que le 1/2, pour que ce soit vraiment durable, pas l’arrière des tes bois au goudron, pose un géotxtile et rempli au maximim avec un matériau drainant genre galet 10/20 ou 20/50 ceci afin d’évite que ton bois ne soit trop en contact avec la terre. Tes rondins horizontaux, places les derrière tes pieux, essaye de le fixer entre eux pour que ca ne fasse qu’un ensemble.
Bon courage et prend des photos pour nous montrer et fait nous part de tes travaux comment ca c’est passé
Je compte enfoncer mes pieux de 70 pour 80 en apparent, en les passant au goudron pour la partie dans le béton. Pour la partie horizontale, je comptais mettre dans l’ordre :
le bois (goudronné derrière),
le drain recouvert des pierres (que j’ai sortie de mon terrain, j’ai un peux toutes les tailles) sur 20 ou 30 cm de large
le géotextile
la terre rapportée.
Dans tout les cas, je penserais aux photos. Merci encore pour ces infos
Bonjour,
J’aimerais aménager une pente avec la technique des rondins croisés (pour une question esthétique, mais surtout à cause de la hauteur du soutènement à construire). La pente fait à peu près 5 mètres de long, avec une dénivelée de environ 5mètre (soit une pente de 45%) sur une largeur de 14m. Le but n’est pas de créer un plat, mais surtout d’adoucir la pente qui est aujourd’hui impossible à entretenir. J’envisage donc un premier mur de 1,5m de profond et 2,5 - 3m de haut, un plat de 1m 1,5m, un deuxième mur de 1m - 1,5m de haut.
Mes questions sont :
1- Connaissez-vous une (des ?) sociétés qui pourraient intervenir dans la région iséroise pour monter ce genre de soutènement en rondins "croisés" (cf K-Store, dynamique environnement, la société de RS ... etc) ?
2- Est-il envisageable de faire ça en rondins autoclaves (pas très écolo ?), ou en chataignier (comme pour le mur avec poteaux et traverses) ?
3- Ou peut-on trouver des rondins de mélèze en quantité suffisante dans ma région (RS, vous livrez en Isère ? :D)
4- Peut-on trouver une doc expliquant en détail la technique de montage (technique de pose, ferraillage ... etc) ?
Merci pour votre aide et pour ce site riche en informations
Fred
De serge à Grouic, tu parles de conseils, tu peux me joindre par mail et revoir mon site réactulisé. Pour le mélèze, prends garde ! L’aubier des billons se dégrade très vite. J’ai réalisé beaucoup d’ouvrages dans les Alpes sur la base de Mélèze et j’ai constaté un tassement très important des ouvrages. La solution est bien sur de travailler sur Mélèze à coeur, par contre bonjours le prix ! J’ai ma société dans les Vosges et n’utilise que du Pin Sylvestre naturel. Seulement ! j’utilise que des arbres de plus de 200 ans , de 40cm de diamètre ayant poussé à 1000 mètre d’altitude, Nord. Ils sont armés puisque mitraillés par deux guerres !!! Le prix est évidemment très bas, car non sciables. Je ne travaille plus sur les Alpes, mais peux intervenir en gestion de chantier, Tu achètes les billons , écorçés, (6,5ml) à 5,5% de TVA, tu achètes du ferraillage de 16 pour le sol et du 14 pour les assemblages, tu achètes des clameaux forgés, tu fais intervenir ton terrassier, si bricoleur, il te faudra qu’une deuxième personne avec le matériel de coupe fers, bois,perçage, levage et finitions. 20 m²/jour de moyenne. S’il te faut des noms de fournisseurs, demandes le moi directement. Le coût sera, évidemment moins élevé. Aux environs de 140 euros le m², chantier terminé avec remise en forme du terrain, et végétalisé. Rapport de pourcentage m² Bois divisé par 4 pour être sûr. Evites les petits espaces entre les traverses, mauvais remplissage de matériel terreux et foisonnement.... Tu peux monter j’usqu’à 7 mètres de haut. avec 1,70m de profondeur. Tu trouveras sur mon site les passerelles végétalisables, solution pour éviter les murs de grandes hauteurs.(débordement en abside de 3m) Nous faisons également des murs prémontés livrables j’usqu’à 3m/h. Assemblés à l’usine d’Orbey en Alsace, aux longeurs voulues, puis nous les séparons par tranche de 6,50ml, pour le transport. Si la fouille est prète il n’y à plus qu’à réassembler. Je vais atteindre les 10000m² de murs bois, je commence à connaitre. Call me, salts.
Mon mail : [Email]
Voir en ligne : Conseils et solutions nouvelles.
Bonjour Serge l’intello copieur
Si ce mesage n’est pas de la pub c’est quoi ? Reste modeste car les tassements que tu décrits tu ne les comprends pas il ne sont pas du au probléme d"écorçage mais au tassement du sol Pour le reste c’est du baratain inutile
Encore une remarque aux lecteurs : demander un dimentionnemnt des murs avec une notre de calcul cela vous évitera comme serge de proposer des murs de 7 m de haut sans aucun calcul
le copieur est en plus inconscient et dangereaux on ne réalise pas des murs de 7 m sans dimentionnement
On recommande au copieur de se taire ou de retouner à l"école
L’original
Pour une fois Jean François je suis d’accord avec toi, pour monter à 7m il faut bien plus que 1,70m, en fonction du terrain je vari de 3,50m à 4m d’épaisseur et tu sais comment je les rempli mes murs.
Je t’ai croisé il doit y avoir 2 semaines environ vers le radar automatique entre Gap et Chorges.
Peut être a un de ces jours à la Roche de Rame, je pense que JC t’as dis qu’on venait de temps en temps (d’ailleur entre nous, dommage qu’il n’y ai pas un petit stock permanent en 14cm)
A bientôt Sylvain
L’écorçage est recommandée car le bois dessous pourrit moins vite.
L’outil spécial s’appelle... un écorceur.
et se trouve chez les spécialistes d’outillage bois (HM Diffusion par exemple).
Le mieux est d’attendre que le rondin sèche bien.
et l’écorce part presque toute seule.
Voir en ligne : Ecorçage
Bonjour Serge
Ah ?
Pourquoi sera t’il trop tard ?
Mon expérience de terrain, avec du châtaignier, est exactement le contraire. Quand le bois est vert, l’écorce colle au rondin. Très difficile de l’enlever. Quand le bois est sec, l’écorce tombe pratiquement toute seule.
Les bûcherons écorçaient immédiatement car ils n’avaient pas le temps d’attendre. Pour les professionnels, c’est la même chose.
Mais un particulier peut se permettre de prendre son temps, dans certains cas.
Voir en ligne : http://K-Store.eu
Voir en ligne : http://K-Store.eu
Bonjour le copieur
Tout ça pour proposer de vendre une écorceuse : c’est triste
Nous conseillons au beau Serge le copieur d’arrêter ses conseils avec pour seul but se faire de la pub avec un lien sur un site copier sur d’autres
l’original
Pas de gravillons à béton qui ils roulent sur eux-mêmes et ne permettent pas de bloquer correctement les poteaux.
Il faut prendre de la grave : mélange de concassés très fin à gros.
Tout d’abord bravo à tous pour vos questions et réponses. C’est toujours aussi formidable de trouver des sites conçus tout simplement pour partager une passion ou pour s’entraider.
Mon cas est particulier, car je me trouve au bord d’une rivière. Peut-on utiliser un mur de soutènement en rondins d’accacia pour faire une terrasse en terre au bord d’une rivière (la berge est pour l’instant très en pente) ? Les trous pour enchasser les rondins verticaux dans le sol ne seraient pas creusés dans le lit de la rivière mais un peu plus loin sur la berge. Les rondins pourraient se retouver complètement dans l’eau 2 fois par an pendant 3 jours (c’est une toute petite rivière). Le terrain n’est pas argileux mais est évidemment très humide. Un tel projet peut-il se concevoir ou est-ce complètement décalé ? Le choix de l’accacia en milieu humide est-il judicieux ? Existe-t-il d’autres solutions ?
Merci
L’accacia est le bois local non traité qui résistera le mieux à l’humidité.
Le fait qu’il soit complètement immergé de temps en temps ne constitue pas un problème.
Par contre, les pieds seront dans une humidité constante. C’est pas bon.
Je sais que les piquets de vigne en accacia durent plus de 50 ans mais ils ont souvent les pieds au sec.
Voir en ligne : Choix du bois
Voir en ligne : Je suis un sous étage.
A Serge le copieur Justement toute la différence c’est que l’original ne fait pas de pub. encore bravo pour l’inventeur des murs vides , des sous étages et de l’eau qui coule moins vite en l’air que dans son lit.
Comment avec toutes les photos de chantier sur ton site on constate que tu n’as aucun salariés , la copie c’est bien mais forcément un jour on verra que ce n’est que de la copie et du vide comme les murs. l’original te donnera les photos de nos chantiers dans le 88 afin que tu complètes tes copies
A bientôt le copieur. Au fait la contre-façon c’est quoi ? Et évite de donner ton site pas de pub encore moins quand c’est de la copie L’original
Voir en ligne : Voltigeur de pointe
dommage que ce super forum tourne en réglement de comptes ! en tout cas merci à des personnes comme RS avec qui je n’ai aucune actions d’avoir fait partager ses connaissances pro en toute modestie.
Pour revenir sur le sujet concernant le mur poids j’ai 3 questions :
est ce que des fers à beton en diamètre 10mm voir 12mm seraient suffisants (rondins dia14cm) ? Il était précaunisé 14mm plus haut dans la discussion mais ça me parait dur pour les couper à la pince. sinon merci de me dire pourquoi se serait pas bon en 10mm..
pour le perçage des rondins faut-il percer à diamètre égal que celui du fer ? ex mèche de 10 pour un fer de 10
pour le remplissage du mur je comptai réutiliser la terre de décaissement du talus et faire uniquement le parement en façade du mur en grosses pierres. J’avais envisagé de remplir de gros gravier (14/31) mais ça en fait quand même 16tonnes...si j’avais pu économiser l’évacuation des terres+le gravier ça serait mieux ; qu’est ce qu’en pense les experts ?
Nathalie
Comme vous l’écrivez c’est un mur poids et le dimentinnement du mur dépend donc du soutèneemnt à faire ;
Dans le calul du dimentinnement des murs il faut aussi tenir compte du dimentionnement des fers en fonction du soutènement à réaliser ( hauteur du talus , pente, nature du terrain, fondation , surchage , etc ). A priori si vous voulez faire des murs avec des rondins de 14 cm il faut au minimum des fers de 14 mm voir de 16 ou 18 si le mur est important. On perce avec le mème diamètre ou légèreemnt en dessous : les fers doivent rentrer en force pour une meilleure fixation.
Le remplissage peut se faire avec les matéraux du site il faut juste adapter le dimentionnement du mur à la nature du terain qu’il faut soutenir et prendre en compte la fondation et une éventuelle surcharge sur le talus.
Comme l’a écrit JFN, c’est tout a fait possible de remplir le mur avec la terre de décaissemement. Pour celà , il est préférable de donner du fruit au mur, de l’odre de 25 à 30% afin que la terre ne sorte pas entre les rondins.
Pour ce qui est du dimensionnement des fers, pour moi le 14mm c’est le minimum, car les fers travaille en cisaillement dans le mur, donc plus le diamètre est important et mieux c’est surtout avec un remplissage en terre car ce matériau crée une poussée interne dans le mur et de plus travaille (tassement, pour info, le foisenement de la terre est d’environ 30%).
Pour couper les fers, une meuleuse va très bien, il faut juste penser a porter les protections adéquats.
Pour des fers à bétons torsadés de 14mm on perce à 15mm et on rentre a la masse ou au gros marteau (450g) ou massette.
Pour des fers de 16mm torsadés, on perce à 18mm (mèche bien plus facile à trouver que la 15mm
Bonjour,
et félicitation pour cet article. Je souhaite réaliser un mur de soutenement de 30m de long sur 70cm de haut (supportant un talus de 1,50m). Je souhaitais savoir si il était possible de placer les poteaux verticaux à l’intérieur du mur pour des raisons esthétiques et pratiques (schématiquement on aurait terre-poteau-traverse au lieu de terre-traverse-poteau). Ceci impliquerait un percage des poteaux et des traverses, puis fixation avec vis inox (diamètre 12, je pensais). Ceci est il possible et va t il résister à la pression de la terre ?
Merci de vos réponses
Bonjour Nicho
Cela va faire des grandes vis ? Pourquoi pas des tiges filetées plutôt ?
Il faudra les mettre en biais. Ce qui rallonge encore la longueur des tiges.
Je ne sais pas si cela résistera à l’arrachement ? C’est à essayer.
bonjour à tous
voilà , j’ai un mur de soutenement à construire.
au plus haut, il fait 2m50, au plus bas environ 1m - 1m50 sur une longueur de 50m
je pensait faire un premier mur de soutenement de type B avec des rondins diamètre 20 longueur 2m sur toute la longueur du terrain. Les rondins seraient enfoncés d’environ 70cm dans la terre, donc un mur de 1,30m de haut.
Pour récupérer le dernier mètre de soutènement je pensais faire un 2ème mur, toujours en rondin de même diamètre et de même longueur. Ce dernier mur serait décalé d’environ 1m - 1m50 par rapport au premier.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, si on regarde le profil du terrain, ça fait mur 1- terre (environ 1m50 pour planter une haie) - mur 2 - terrain
c’est un terrain qui va accueillir une maison, mais aucune construction à proximité des murs
qu’est ce que vous en pensez, vous avez une autre solutions ??
le schéma : [url=http://www.casimages.com/img.php?i=...][img]http://nsa12.casimages.com/img/2010...[/img][/url]
Je suis nouveau sur votre forum, et c’est une mine (de rondins) d’information. Je viens de faire construire une maison, et je dois trouver une solution pour combler un dénivelé de 1 à 1,80m avec le voisin sité en contrebas par rapport au niveau zéro (seuil de la maison). L’entrepreneur, dans sa solution propose une réalisation de talus à 45% par rapport aux limites naturelles du voisin. Dans ls but d’avoir un terrain presque plat ou diminuer la pente en comblant le vide, je me suis penché sur des solutions comme les gabions (pas de travaux de fondation, mais assez onereux si l’on compte le transport), j’ai vu la technique de murs de soutènement en rondins de bois.. J’envisage de faire un mur d’une hauteur de 1.5m maximum en utilisant la technique des piliers verticaux et horizontaux sur une longueur de 22m. La solution est-elle envisageable ? Pour les piquets verticaux, vous parlez de les espacer d’une longueur X, qui correspond à la taille totale du pieu ou à la partie visible ? Dans les forets de Suisse (Vaud), il y a du pin. L’utilisation du pin est-il bon pour ce type de réalisation ?
Ces pieux doivent etre d’un diamètre de 20cm, et si l’on veut les insérer dans du béton, il faut préalablement les chauffer au chalumeau, et les enduire de goudron, correct ?
Pour les rodins horizontaux, quelle est la longueur requise (est ce X) ? Comment s’effectue la liaison des rodins sur la partie horizontale ? Sont-ils mis juste bout à bout, ou autre procédé ?
Quel doit etre le fruit des pieux pour un mur de 1.50m comblé de galets de 20/50 ? Un mélange de tuiles cassés, tout venant de cailloux, pierres, fait-il l’affaire ?
Quel est la largeur requise pour combler de galets de 20/50 ?
Derrière la partie invisible du bois, il faut mettre une couche de bitume, un drainage de tuyaux au fond, comblé de galets de 10/20 ou 20/50 jusqu’a 20 cm de haut, suivi qu’un geotextile et recouvert de terrre, correct ?
Merci pour vos réponses et vos astuce, vous sauverez la santé d’un jeune homme.
Bonjour
La solution de l’entrepreneur est peut être la meilleure ?
Avec un mur, vous allez gagner 1m50 de plat en plus. Et perdre de l’argent, et gagner des ennuis potentiels. Cela vaut-il le coût ?
Si vous ajoutez des tartines de bitumes et de béton, est-il cohérent de prendre du bois ?
Si vous brûlez la base des troncs, pas besoin d’ajouter du bitume.
Le Pin ne convient pas du tout pour ce genre de réalisation. Du Douglas ou du Mélèze, à la limite, et encore...
Bonjour,
une pente de 45% pour un dénivele entre 1.5m et 1.8, ca fait gagne plus de 50m2 de plat sur une surface de jardin de 300m2.
Si ce n’est pas du pin, que faut-il demander à la scierie ? Quelle sont les bois que l’on trouve dans nos belles forets (Canton de vaud, limite du jura : Jougne, Pontarlier Departement 25)
Merci pour les réponses.
Oui, sur un petit terrain, cela vaut le coût.
Il faut demander du Robinier, du Châtaignier, ou du Pin traité Classe 4.
Bonjour,
j’ai encore quelques questions techniques sur la réalisation :
en utilisant la technique des piliers verticaux et horizontaux, quand vous parlez de les espacer d’une longueur X, qui correspond à la taille totale du pieu ou à la partie visible ?
Pour les rodins horizontaux, quelle est la longueur requise (est ce X) ? Comment s’effectue la liaison des rodins sur la partie horizontale ? Sont-ils mis juste bout à bout, ou autre procédé ?
Quel doit etre le fruit des pieux pour un mur de 1.50m comblé de galets de 20/50 ? Un mélange de tuiles cassés, tout venant de cailloux, pierres, fait-il l’affaire ?
Quel est la largeur requise pour combler de galets de 20/50 ?
Merci pour vos conseils a ce sujet.
Bonjour,
Je voudrais monter un mur de 80 cm de haut et de 6 m de long. Je me pose des questions sur la durée de vie des poteaux. Un ami agriculteur m’a dit qu’après 8/10 ans maxi, les poteaux en châtaigner allaient couper à la base ce qui me fait hésitez à utiliser cette technique.
Pour un mur de cette dimension, des poteaux de moins de 15 cm sont-il suffisants (pas facile de trouver plus gros) ? Quelle est la distance maximale à prévoir entre 2 poteaux ? Le mur soutiendra une partie du terrain qui était un légère pente et que nous souhaitons combler pour rattraper le niveau. Les poteaux seront plantés dans une terre argileuse, les trous seraient réalisés avec une tarière.
Merci pour votre site.